THE CITY OF GOLD – WE LOVE JOZY

Bild 1, 3 & 4 sind vom Streetart-Künstler Dbongz, Bild 1 & 4 sind Porträts der südafrikanischen Schauspielerin Thuso Mbedu.

Ein Meer aus Häusern wogt vor mir, hinter mir, neben mir, auf beiden Seiten. Ich hatte es bereits aus dem Flugzeug gesehen: endloses Flächen – etwa 18 bis 20 Kilometer in der Ost-West-Ausdehnung und rund zehn bis zwölf Kilometer in Nord-Süd – mit kleinen, behelfsmäßig zusammengezimmerten Häuschen, obendrauf ein Wellblechdach: Soweto, kurz für South Western Townships. Die Fläche entspricht 28.000 Fußballfeldern oder der Größe der Stadt Stuttgart. Nur anders als in der baden-württembergischen City, in der gut 700.000 Einwohner leben, sind es in Soweto, das 1963 aus zahlreiche Township Siedlungen zusammengeschlossen wurde, schätzungsweise fünf Millionen Einwohner. Seit 2002 gehört Soweto, zur Metropole Johannesburg, mit etwa zwölf Millionen Einwohnern.

Nelson Mandela, hier in jungen Jahren als Boxer, gilt als der berühmteste Bewohner Sowetos, Johannesburg.

street Art

Wir besichtigen in der Vilakazi Street, in Orlando West, Soweto, das Haus, in dem Nelson Mandelas zweite Ehefrau Winnie Madikizela-Mandela 13 Jahre mit ihren beiden Töchtern unter Hausarest lebte. Diese Phase war geprägt von extremer Isolation, lückenloser Überwachung und Bespitzelung, ständiger psychischer Schikane durch den südafrikanischen Geheimdienst und Festnahmen sowie Verhören.

Insgesamt stand Winnie 27 Jahre unter Arrest, genau die Zeit, in der Nelson Mandela im Gefängnis inhaftiert war.

Das Haus der Mandelas ist ein klein, mit nur vier winzigen Zimmern: zwei zum Schlafen, ein Büro und eine Küche im Flur. Ein winziger Garten war durch Gitterstäbe abgetrennt von der Straße, so dass jeder, der vorbeilief, ins Haus schauen konnte. Es gab anfangs weder fließend Wasser noch Strom. Geheizt und gekocht wurde mit einem alten Kohleofen. Das Militär beschoss willkürlich das Haus, die Löcher in den Wänden sowie in den Kochtöpfen und Pfannen, die die Familie zum Schutz vor sich hielt, sind noch sichtbar. Ebenso die Brandspuren von wiederholten Benzinbomben-Attentaten durch das Regime und seine Handlanger.

Die berühmten Orlando Towers sind Kühltürme eines ehemaligen Kohlekraftwerks. Es diente zur Stromerzeugung für die „weiße“ Bevölkerung. Obwohl es mitten in Soweto stand und die dortige „schwarze“ Bevölkerung den Lärm, Ruß und die Umweltverschmutzung ertragen musste, war Soweto selbst jahrzehntelang nicht an das Stromnetz angeschlossen.

Winnie spielte eine entscheidende Rolle im Kampf gegen die Apartheid. Sie studierte Sozialarbeit und gilt als eine der ersten schwarzen Sozialarbeiterinnen Südafrikas. 1994 wurde sie stellvertretende Ministerin für Kunst, Kultur und Wissenschaft. Sie war umstritten, weil sie Lynchmorde befürwortete und verdächtigt wurde, in Entführungen, Vergewaltigungen, Folterungen und Morde verwickelt gewesen zu sein. Für einige Vergehen wurde sie schuldig gesprochen.

Obwohl Winnie umstritten ist, bleibt sie für die armen „schwarzen“ Massen eine Heldin, weil sie diese niemals im Stich ließ.

street art

Die Vikalazi Street ist weltweit die einzige Straße, in der zwei Nobelpreisträger lebten: Nelson Mandela und Desmond Tutu. Der Erzbischof spielte eine entscheidende Rolle im Kampf gegen die Apartheit. Wir laufen die Strecke, die tausende „schwarze“ Schüler 1976 gegangen sind, um gegen die Einführung von Afrikaans als verpflichtende Unterrichtssprache friedlich zu demonstrieren. Soweto gilt seit dem Aufstand 1976 als Symbol des Widerstandes in der Apartheidsära.

Der Fußballclub Orlando Pirates ist einer der ältesten Fußballclubs Johannesburgs und wurde 1937 in Soweto gegründet. Die „Buccaneers“ – Freibeuter – sind der aktuelle südafrikanischer Meister.

Es gibt zwölf offizielle Amtssprachen in Südafrika, weitere 20 indigene, historische oder religiöse Minderheitssprachen werden gesprochen. Mit rund 24 Prozent ist Zulu die am häufigsten verwendete Muttersprache, gefolgt von Xhosa mit etwa 16 Prozent.   

Obwohl nur circa elf Prozent der Südafrikaner mit Afrikaans als Muttersprache aufwachsen, wurde es während der Apartheit die verpflichtende Unterrichtssprache an Schulen. Dagegen protestierten Schüler 1976 friedlich.

Es ist bedrückend. Die Kinder sangen ein Lied, sie waren so alt wie meine. Sie hatten nichts, als ein paar Steine, mit denen sie sich gegen angreifende Polizeihunde verteidigten und sie wurden mit Maschienengewehren niedergemäht. Bei dem brutalen Polizeieinsatz starben hunderte Jugendliche. Steine am Denkmal, Fotos der toten Kinder sowie das Hector-Pieterson-Museum erinnern daran. Es ist der historische Anfang vom Ende der Apartheid, fast 20 Jahre später, 1994.

Der erschossene Hector war erst 12 Jahre alt. Der 18-jährige Fotograf Nzima machte ein Foto davon, wie wie er auf Händen getragen wurde, während seine Schwester verzweifelt neben ihm herläuft. Das Foto ging um die Welt und ist lebensgroß in Soweto aufgestellt

Maboneng ist ein gänzlich anderer Stadtteil: reich, künstlerisch, jung und urban. Der Name stammt aus der Sotho-Sprache und bedeutet „Ort des Lichts“. Es fällt leicht, sich zu verlieben. Ehemalige Industriegebüude wurden in Galerien, Ateliers, Botiquen, Restaurants und Loft- Wohnungen umgewandelt. Der Stadtteil umfasst jedoch nur rund zehn Häuserblocks. Diese sind alle verziert mit Streetart weltberühmter Künstler, auch aus New York. Wir kommen aus dem Staunen nicht heraus. Auf pastellfarbenen Gartenstühlen zwischen Olivenbäumchen sitzen junge, gutgekleidete Südafrikaner und schlürfen Matcha Latte. Vorbei schlendern Touristen aller Hautfarben, bepackt mit Shopping-Taschen und Selfie-Sticks. Und das mitten in Johannesburg, einer der gefährlichsten Städte Südafrikas.

Street-art des Künstlers Dbongz: „Lesedi’s lessons in the wilderness“

Wie gefährlich, wird uns bewusst, als uns ein schwarzer Südafrikaner zuruft: „Niemals! Geht niemals als „Weiße“ über diese Kreuzung auf die gegenüberliegende Straßenseite oder ihr seid tot! Dort drüben stehen die Drogendealer und das ist echt gefährlich für „weiße Touristen“ wie euch!“ Dabei hatten wir uns gerade noch darüber gefreut, dass dort die jungen Leute unseren Kindern, die in Orlando Pirates- und Kaizer Chief-Trikots unterwegs sind, die typisch vor der Brust gekreuzten Arme mit Fäusten entgegenstrecken. So kann man sich täuschen, besonders wenn man die rosarote Brille der Verliebtheit trägt.

Jozi ist der umgangssprachliche Spitzname für Johannesburg.

Natürlich gucken wir uns die Stadien, in denen die beiden größten Fußballclubs Johannesburgs spielen an. Das FNB-Stadium wird flankiert von alten Goldminen, die während des Goldrausches das Zentrum bildeten. Immer wieder gibt es illegalen Bergbau, Regen flutet dessen Tunnel und das Risiko des Einsturzes besteht. Johannesburg liegt in einem unwirtlichen Gebiet: auf 1800 Metern hoch, ohne natürliche Wasservorkommen, mit staubtrockenen, windigen, frostigen Wintern. „The city of gold“ entstand aus purem Zwang für die Mienenarbeiter des weltweit größten Goldvorkommens. Den weißen Glücksrittern folgten 64.000 Chinesen, die quasi wie Sklaven lebten. Die Asiaten, die überlebten, wurden wenige Jahre wieder abgeschoben. Auch heute ist Jozy mit 30 Prozent des BIP, der unbestrittene wirtschaftliche und finanzielle Motor Südafrikas. Zählt man Pretoria, die Haupt- und Doppelstadt dazu, erwirtschaftet das Duo sogar rund sieben Prozent des afrikanischen Kontinents.

Ins FNB-Stadium passen 94.700 Zuschauer. Die Kaizer Ciefs tragen dort ihre Heimspiele aus. Es wurde für die WM 2010 in Südafrika gebaut und kostete insgesamt 440 Millionen US-Dollar.

Von 1948 bis 1994 war Jo’burg geografisch und sozial strikt getrennt: „Whites Only“, prangerten überall große Schilder. In der Innenstadt mit gepflegten Parks, modernen Wolkenkratzern und perfekter Infrastruktur lebten nur „Weiße“. „Schwarzen“ war der Zutritt verboten, außer tagsüber für niedere Dienste. Wer erwischt wurde, kam sofort in Haft.  

Das Jazz Café Bertrand mit seinen riesigen Bücherregalen hat es uns angetan, es gilt als Kulturtreff.

Auch heute noch spürt man die Spuren der Apartheit. Natürlich gibt es „Schwarze“, die es sich leisten könnten, Soweto zu verlassen und wegen der Nachbarschaft und des freundlichen Miteinanders bleiben. Aber Viertel wie Sandton, Rosebank oder Houghton sind bis heute extrem wohlhabend, grün, sicher eingezäunt und wirtschaftlich dominant. Ihre Straßen werden durch private Sicherheitsdienste mit Schlagbäumen gesperrt und bilden sogenannte „Boomed-off suburbs“. Wohnhäuser sind von meterhohen Mauern, Stacheldraht, Elektrozäunen und Überwachungskameras umgeben. Das öffentliche Leben der Wohlhabenden findet kaum noch auf der Straße statt, sondern fast ausschließlich in hermetisch abgeriegelten, bewachten Shopping-Malls wie der Sandton City.

Soziologen weisen darauf hin, dass Mabonengs Durchmischung stark auf Einkommen statt auf Rasse basiert (Gentrifizierung). Wohlhabende Menschen aller Hautfarben leben dort zusammen, während die ärmere, lokale Bevölkerung oft verdrängt wurde.

Ich fand es extrem unangenehm, dass man in den Nationalparks Südafrikas fast nur weiße Touristen sah, unsere Wanderführerin an der Garden Route einen schwarzen Straßenarbeiter als Idioten bepöbelte und ausschließlich „Schwarze“ die „Drecksarbeit“ machten. Kurz ich hatte das subjektive Gefühl, „die Apartheit lebt“. Meine Beobachtung entspricht damit einem der tiefsten und schmerzhaftesten Probleme des modernen Südafrikas. In der sozioökonomischen Realität des Landes sind die Muster der Apartheid noch immer extrem spürbar. Auch wenn die rassistischen Gesetze vor über 30 Jahren abgeschafft wurden, ist die wirtschaftliche und strukturelle Trennung zwischen „Schwarz und Weiß“ im Alltag weiterhin allgegenwärtig.

Links oben: Dumisani Ngwenya, bekannt als Dbongz ist ein bekannter Street-Art-Künstler, der für seine großflächigen, realistischen Porträts geschätzt wird. Unten: Erinnerung an den Aufstand am 16. Juni 1976, bei dem hunderte von Jugendliche von der Polizeit getötet wurden.

Dies ist Teil V der Serie – noch nicht gelesen? Hier geht’s zu Teil IV: Krüger Nationalpark.

Weitere Heldengeschichten erscheinen zudem in meinem Sachbuch „Heroes of good hope“.

An elephant in my car – Krüger Nationalpark

1. Ein Babyelefant probiert seinen Rüssel aus. 2. Leopard 3. Hyänenwelpe 4. Elefanten im Flussbett
5. Löwinnen nach der Jagd.

„Wir fahren durch die Pampa und schlafen auf Beton. Wir fahren durch die Pampa und haben nichts davon …“, singt mein mittlerer Sohn gefühlt bereits Stunden mit der immergleichen monotonen Melody. Ich lasse mich nicht beeindrucken, denn ich bin guter Dinge: Ich halte den 3,5 Tonner sicher auf der linken Spur. Kreuzung – von rechts, von links, neben und vor mir Strömen Autos an mir vorbei, die Ampeln blinken, es fährt, wer zuerst kommt. Angestrengt versuche ich mir zu merken, wer mit mir gekommen ist und wer vor mir da war. Jetzt eine Lücke! Ich gebe zu doll Gas, die Reifen drehen quietschend durch, ich bin viel zu schnell, nur weg hier.

Linksverkehr!
In Südafrika, Botswana, Zimbabwe und Mosambik.

Ein ohrenbetäubendes Hupkonzert, lässt selbst meinen Sohn kurz verstummen. Ich brülle: „Was ist, was wollen sie, was habe ich getan?“ Meine Tochter auf dem Beifahrersitz hat die Hände vor Gesicht geschlagen und brüllt: „Mama, du bringst uns alle um!“ Von der Rückbank sagt mein Mann erstaunlich gelassen: „Du hast rechts vor links geguckt, aber wenn Autos gleichzeitig kommen, gilt links vor rechts! Du hast fünf Fahrzeugen die Vorfahrt genommen und sie wären dir fast reingefahren.“ – „Ahhhhhhhh, hättest du mir das nicht früher sagen können?“ Jetzt ist es eh zu spät, also fahre ich schnell weiter.

Endlich: Autobahn! Lastwagen fahren auf dem nicht vorhandenen Seitenstreifen, Fußgänger sprinten über die Straße, auf dem Mittelstreifen gehen etliche, Fahrräder kommen mir entgegen, Schweiß rinnt mir von der Stirn. „Polizeikontrolle!“, mein Mann von hinten. Ich sehe den Officer am Fahrbahnrand wild herumfuchteln und wechsle auf die rechte Spur. Seine Kollegin stellt das Blaulicht an und winkt nun ebenfalls. Ich beschleunige. „Willst du den Mann töten?“, keucht mein Liebster von hinten. Ich fahre eine Schlangenlinie um den Polizisten herum und streife dabei fast die Leitplanke. „Nein, im Lonely Planet steht, man soll auf keinen Fall anhalten! Etliche Polizisten sind fake und wenn nicht, wollen sie einen erpressen. Man soll ihnen daher auf die Wache folgen.“ Von der Rückbank: „Ich bitte dich, die trugen eine Uniform hat und hatten ein Einsatzfahrzeug, echter geht’s doch gar nicht. Außerdem hättest du ihn fast in einem Affenzahn angefahren.“ Ich schnaube: „Nein, nein, man darf auf keinen Fall anhalten, das ist lebensgefährlich und wir haben Kinder.“ Das Polizeiauto folgt uns wie erwartet nicht …

Wir sind auf der Fahrt von der Grenze Zimbabwes in den Krüger Nationalpark. Mein ganzes Leben will ich schon dort hin. Als Kind bewunderte ich Jane Goodall. Wir haben bereits einige Tiere gesehen, aber im Krüger kommen wir kaum vorwärts, so viele sind es. Allerdings gibt es auch so viele Touristen wie nirgendwo sonst.
Es ist heiß, richtig heiß und das im Winter: über 30 Grad. Ich öffne die Fenster und ein warmer Wind weht herein, er peitscht Sand über die Straße, dieser bildet an den Rändern kleine Dünen.
Nachts ist es dafür bitter kalt, mit Minusgraden. Plötzlich bremst mein Mann so scharf, dass wir alle in den Gurten hängen. Ich gucke aus dem Fenster, sehe aber nichts. „Was ist?“, frage ich genervt. Da schieben sich bereits riesige Stoßzähne in mein Sichtfeld. „Wow“, entfährt es mir bewundernd. Wenig Sekunden später stampft ein gewaltiger Bulle auf die Straße. Es ist klar, wer hier Vorfahrt hat. Kurz darauf folgt eine Kuh mit ihrem Kalb und insgesamt noch rund 20 Tiere.

Hier ist klar, wer Vorfahrt hat!

Fahrerwechsel. Im Schneckentempo gelange ich vorwärts, ich gucke jeden Baum an, ob er wohl wackelt und etwas dahinter hervorspringen könnte und habe die Fenster trotz des heißen, staubigen Windes geöffnet, denn meist hört man Elefanten erst. Es knackt oder raschelt gewaltig. Die Straßen sind von Zweigen und umgestürzten Bäumen gesäumt und übersäht von riesigen Dunghaufen. Diese sind wahnsinnig nützlich für andere Tiere, da die Elefanten ihre Nahrung nur zu 40 Prozent verdauen. Von den restlichen 60 Prozent ernähren sich andere Tiere, wie Mistkäfer, Vögel, Paviane und Meerkatzen, Schmetterlinge und Insekten sowie Pilze und Mikroorganismen.

Wo ist die Python? Kleiner Tipp: es sind zwei!

Ein wahnsinniges Trompeten reißt mich aus meiner Hitzeträgheit. Links neben mir am Straßenrand steht ein Bulle mit abgespreizten Ohren und droht mit einem Scheinangriff. Mein Herz rast. Ich gebe Gas. Als wir außer Reichweite scheinen, halte ich an. „Ich habe ihn weder gesehen noch gehört“, sage ich entschuldigend.

Elefanten im Scheinangriff erkennt man an ihren weit abgespreizten Ohren, dem hocherhobenen Kopf, dem wild geschwungenen Rüssel sowie lautem Trompeten. Sie stoppen erst wenige Meter vorher abrupt ab …

Wir sehen nahezu ununterbrochen Elefanten. Die Kühe laufen in der Herde mit ihren Kälbern, die Männchen allein, manchmal bilden sie „Loser-Gangs“, mit einem meist älteren Bullen sowie weiteren Jüngeren. 30.000 Elefanten gibt es im Krüger. Zu viele beschweren sich Naturschützer, der Park sei mit seinen natürlichen Ressourcen nur auf rund die Hälfte ausgelegt, weil sie ganze Buschabschnitte verwüsten. 100 bis 300 Kilogramm frisst ein Elefant täglich. Dabei geht er nicht zimperlich vor. Elefanten werden daher im Krüger Nationalpark geschossen. Es gibt auch Umsiedlungsprojekte, zum Beispiel in den Garden Route Nationalpark im Süden des Landes. Sie haben aber, wegen komplett anderer Klimabedingungen nicht funktioniert, die Tiere sind gestorben, also finden dorthin keine mehr statt.

Alle sind verrückt nach Löwen! Ständig wird man angehalten: „Did you guys see any cats?“

„Auf keinen Fall abschießen!“, sagen andere. Elefanten wurden lange wegen ihres Elfenbeins gejagt und waren bedroht. Jetzt sind sie streng geschützt und trotzdem gibt es immer noch Wilderer, die sie erlegen. Und schließlich hat der Elefant lange vor den Menschen den ganzen Kontinent besiedelt, dass er jetzt zu einem Problem für die Natur wird, liegt daran, dass es zu wenig Lebensraum für Elefanten gibt.

Auf der Pirsch: Um Tiere zu beobachten, braucht’s Geduld! Gar nicht so einfach für Kinder, aber wenn’s um die „Big five“ geht, gar kein Problem!

Besonders schön sind Elefanten in den Flusstälern zu beobachten. Von weitem sieht man die Herden, wie sie majestätisch, die während der Trockenzeit sandigen Flusstäler, entlanglaufen. Elefanten mögen sauberes Wasser, daher bohren sie mit ihren Rüsseln das Grundwasser an. Die Mütter machen es ihren Kälbern vor. Wenn diese mit ihren gummibandartigen Rüsselchen herumschlenkern, geht mir das Herz auf. Aber wenn sie versuchen, aus dem Wasserloch, das Mama-Elefant gebohrt hat, zu trinken, kann sich keiner von uns mehr halten vor Lachen. Die Kleinen stolpern über ihre eigenen Beine und purzeln hin, sie fallen in das Loch und die Mütter stoßen sie wieder hinaus, sie spritzen mit dem Wasser wild um sich, so dass am Ende kein Tropfen davon im Maul landet.

Geparden sind perfekt getarnt! Im hohen Gras sind sie kaum zu erkennen … Sie unterscheiden sich von Leoparden auf den ersten Blick durch die schwarzen „Tränenstreifen“ von den Augen- zu den Mundwinkeln. Außerdem jagen sie tagsüber, während Leoparden nachts jagen.

Meine persönliche Heldin ist Françoise Malby-Anthony, eine Französin, die sich in einen Südafrikaner verliebte und seinetwegen ihre Heimat verließ. Die beiden kauften ein Wildreservat und nannten es Thula-Thula. Ihr Mann wurde weltberühmt als Elefantenflüsterer, der eine traumatisierte Herde aufgenommen hat, die als nicht sozialisierbar galt und bereits zum Abschuss freigegeben war. Schritt für Schritt holte er die Tiere wieder in ein normales Elefantenleben zurück. Françoise war für die Luxus-Lodge zuständig, mit der sie das Geld für das Reservat verdienten. Aber draußen im Busch, mit den Tieren, mit den Rangern, den Sicherheitsleuten und Wilderen war Lawrence zuständig. Sie hatte sogar Angst vor den Elefanten, weil die Leitkuh Frankie sie einmal griff. Françoise hielt sich daher von der Herde fern. Dann starb ihr Mann. Mit 61 Jahren, völlig unerwartet, an einem Herzinfarkt.

Lawrence Anthony war ein südafrikanischer Naturschützer, Forschungsreisender und Autor. Er leitete das Wildreservats Thula Thula in Zululand und gründete die NGO „The Earth Organization“. Er war Mitglied des „Explorers Club“ sowie des National Council der „S2A3“.

Mehr Infos unter: https://www.thulathula.de/

Jeder, wirklich jeder hat geglaubt, dass Françoise zurück nach Paris gehen wird. Ihre Familie, ihre Freunde, die Familie ihres Mannes, ihre Mitarbeiterinnen, die Ranger, die Bevölkerung der umliegenden Dörfer. Und mehr noch, man hat gehofft, dass sie zurückgeht und Thula Thula verkauft, denn es gab Pläne für den Bergbau, Wilderer liebäugelten bereits und die umliegenden Stämme wollten das Land. Aber Françoise blieb. Einfach so. Sie war völlig überfordert und hilflos, aber es gab für sie keine Alternative, als das Erbe ihres Mannes fortzuführen. Die Herde brauchte sie. Also stellte sie sich Schritt für Schritt ihren Ängsten und wuchs in die Rolle der Reservatsleiterin hinein. Sie beschreit das großartig in ihrem Buch: „An elephant in my kitchen“. Mich begleiteten drei Bücher über Thula Thula während meiner Reise und inspirierten mich, auch das ihres Mannes Lawrence Anthony „Der Elefantenflüsterer“ sowie Françoise zweites Buch „Die Elefanten von Thula Thula“.

Der Blyde River Canyon gilt mit 26 Kilometern Länge und bis zu 800 Metern Tiefe als der drittgrößte Canyon der Welt.

Wir waren ganz im Norden des Krügers, an der Grenze Mosambiks, im mittleren Krüger und im Südlichen, der an den Blyde River Canyon grenzt. Der Norden ist für mich der Schönste, weil Ursprünglichste. Und ja, phasenweise erinnert mich der Krüger an einen großen Zoo. Aber es sind nicht die Elefanten, die einem ständig vors Auto laufen, sondern die Touristen, die Kolonne fahren und Stau verursachen, so dass man manchmal eine halbe Stunde einfach nur steht! Knapp zwei Millionen Besucher hat der Krüger jährlich. Er braucht dringend mehr Platz, das ist auch die Vision des Nationalparks, der 2040 nicht nur offene Grenzen zu Zimbabwe und Mosabik plant, sondern auch die Entfernung aller Zäune, damit sich die Tiere frei bewegen können. Dafür soll es zum verstärkten Einsatz moderner Technologien wie Drohnen, GPS-Halsbändern und digitaler Echtzeit-Berichterstattung kommen, die zur effizienten Bekämpfung von Wilderei führen.

Manchmal fühlt man sich im Krüger wie im Zoo, etwa wenn man eine halbe Stunde im Stau steht. Ein totes Nilpferd im Fluss, das vermutlich von Löwen gerissen wurde, belehrt uns eines besseren …

Elefanten gelten als besonders sensible Tiere, vieles an ihrem Verhalten ist bis heute nicht vollständig erforscht. So auch das Benehmen der Herde von Thula Thula nicht, die zwei Tage nach Lawrence Tod zu seinem Haus kam und seitdem jedes Jahr an seinem Todestag dorthin zurückkehrt. Ob man darin Instinkt, Erinnerung oder Zufall sieht, bleibt jedem selbst überlassen. Sicher ist nur: Elefanten brauchen Raum! Und die Frage, ob wir bereit sind, ihnen diesen zu geben, sagt viel über unsere Gesellschaft aus.

Dies ist Teil IV der Serie – noch nicht gelesen? Hier geht’s zu Teil III: Zimbabwes Schönheit und Schulen.

Weitere Heldengeschichten erscheinen zudem in meinem Sachbuch „Heroes of good hope“.

Greater Zimbabwe – im Land der Heldinnen

Die ältesten Termitenhügel sind 34.000 Jahre alt. Baobabs können bis zu 4.000 Jahre alt werden.

Ich bin auf der Suche nach Heldinnen, genauer nach afrikanischen Heldinnen. Die 29-jährige Ntokozo Ncube aus Simbabwe ist für mich so eine Heldin. Sie ist verheiratet mit Tinashe, das Paar hat drei Kinder, acht, sechs und drei Jahre alt. Beide Eltern arbeiten hart, damit ihre Kinder es einmal besser haben. Soweit so üblich. Doch in diesem Fall leben und arbeiten die Eltern mit ihrem jüngsten Kind in Südafrika, während die beiden älteren Kinder in Simbabwe zur Schule gehen und dort bei ihrer Großmutter leben.

Die 29-jährige Ntokozo aus Simbabwe mit ihren drei Kindern, acht, sechs und drei Jahre alt.

Rund 40 Prozent der Menschen in Simbabwe leben in absoluter Armut, das heißt sie verfügen nur über gut zwei Dollar Kaufkraft täglich. Die aktuelle politische Instabilität gefährdet den touristischen Sektor. Dabei ist die Landschaft mit Sandsteinfelsen, Mopane- und Auenwäldern sowie bis zu 4000 Jahre alten Baobabs – auch Affenbrotbäume genannt – atemberaubend schön. Das Klima begünstigt dichte Wälder – selbst wenn diese zunehmend von Abholzung bedroht sind – die Herden von Wildtieren ernähren. Neben Elefanten, Löwen, Nashörnern, Giraffen, Leoparden, Geparden oder Adlern, leben hier zahlreiche Antilopenarten, Hyänen und mehr als 400 verschiedene Vogelarten.

Da weite Teile Simbabwes nicht vom Massentourismus überlaufen sind, hat sich die Natur eine tiefe, ursprüngliche Wildheit bewahrt.

Der Limpopo, der Simbabwe und Südafrika trennt, fungiert wie der Nil: die Überschwemmungsebene ermöglicht eine produktive landwirtschaftliche Nahrungsmittelproduktion. So wundert es nicht, dass in Simbabwe bedeutende Fossilien von Vormenschen und frühen Homo-Arten, wie Homo rhodesiensis und Homo heidelbergensis gefunden wurden, die vor Hunderttausenden von Jahren die Region bevölkerten.

Foto: Cradle of Humankind, Johannesburg.

Die Wiege der Menschheit liegt in Afrika. Wir alle haben afrikanische Wurzeln. Oder noch zugespitzter: Wir sind alle Afrikaner! Evolutionär und genetisch betrachtet, ist diese Aussage nicht einmal besonders zugespitzt, sondern wissenschaftliche Realität. Jede heute lebende menschliche Population außerhalb Afrikas lässt sich auf eine relativ kleine Gruppe von Homo sapiens zurückführen, die vor rund 60.000 bis 70.000 Jahren den afrikanischen Kontinent verließ.

Wir sind alle Afrikaner!

Die San hinterließen in ganz Simbabwe, wie beispielsweise in den Matobo Hills, berühmte Felsmalereien. Die geografischen Faktoren waren für die Entwicklung des ersten Königreichs Südafrikas von Bedeutung. Bereits im neunten Jahrhundert bearbeitete ein hochentwickeltes Königreich in Simbabwe Eisen und führte Handel mit Indien, China und Ägypten. 1200 bis 1270 erlebte es seinen Höhepunkt. Es verehrte Frauen, denn erst durch sie konnte überhaupt der König geboren werden. Er regierte gemeinsam mit der Königin. Daneben hatte er weitere Frauen, sie alle gebaren ihm Nachfahren.

Die älteste nachweisbare, kontinuierliche Bevölkerung im heutigen Simbabwe sind die San, auch Buschleute genannt, die das Land vor mindestens 2.000 bis 10.000 Jahren als Jäger und Sammler besiedelten.

Foto: Cradle of Humankind, Johannesburg.

In Gründungsgeschichten flüchteten Königstöchter oder „Schwestern“ genannt, mit heiliger Regenmedizin, um eigene Reiche zu gründen. Dies sind historische Legenden, keine religiösen Gottheiten. Vielmehr wurden in dieser Kultur – ebenso wie in vielen anderen afrikanischen Kulturen – die Ahnen religiös angebetet. Man glaubte, dass sie über ihre Nachkommen wachen und als Vermittler zwischen den Lebenden und einer höheren Macht in der Geisterwelt – Gott – fungierten. Sie glaubten an viele Götter. Jeder Mensch hatte ein Totem, das ihn leitete und in ihm Gestalt annahm. Löwen, Giraffen, Elefanten, Nashörner oder Adler waren solche Totemtiere. Zu Ehren des Nashorn-Totems wurde ein goldenes Nashorn geschmiedet. Es ist heute weltberühmt und zeugt vom damaligen Reichtum.

Das etwa 15 Zentimeter lange Nashorn gilt als südafrikanisches Nationalheiligtum und als archäologischer Beweis für eine hoch entwickelte, reiche afrikanische Zivilisation lange vor der europäischen Kolonialisierung.

Foto: Nachbildung im Mapungubwe Interpretive Center.

Die Menschen in Simbabwe sind offen, liebenswürdig und hilfsbereit. So auch Ntokozo und ihr Ehemann Tinashe. Sie wurden in Zimbabwe geboren und lieben ihr Land. Aufgrund mangelnder und schlecht bezahlter Jobs gingen beide nach Südafrika. Ntokozo arbeitet in der Landwirtschaft – speziell im Bereich Geflügelhaltung und Gartenbau.

Tinashe sagt: „Du bekommst in Simbabwe morgens einen Koffer voller Geld mit deinem Lohn ausgezahlt und abends ist er nichts mehr wert.“

Bislang gingen Ntokozos Kinder in Südafrika zur Schule. Doch im reichsten Land des Kontinents, gibt es auch die größte Kluft zwischen Arm und Reich. Diese Ungerechtigkeiten nähren in den letzten Jahren in Südafrika fremdenfeindliche Spannungen. Anti-Migrations-Bewegungen wie „Operation Dudula“ riefen Kampagnen ins Leben, um ausländische Kinder gezielt an der Anmeldung in staatlichen Schulen zu hindern. Diese Gruppen behaupten fälschlicherweise, dass ausländische Schüler das südafrikanische Bildungssystem überlasten oder Einheimischen die Plätze wegnehmen.

Vreugde Voetjies Schule

Also fuhr Ntokozo mit ihren drei Kindern im Bus nach Simbabwe, während Tinashe weiter in Südafrika arbeitete. Einen ganzen Tag und eine Nacht war sie mit ihren Kindern unterwegs, musste mehrmals umsteigen und stand stundenlang an den Grenzkontrollen. Aber Fliegen ist zu teuer.

Ntokozo brachte ihre Tochter und ihren Sohn zu den Großeltern und ließ sie bei ihnen, damit sie in Simbabwe zur Schule gehen können.

Laut CIA World Factbook kann in der Altersgruppe der über 15-Jährigen Lesen und Schreiben nach Ländern: Simbabwe 93% (2019); Botswana 80% (2005)/ 89% (2015); Südafrika 86% (2005)/ 94% (2015) und in Somalia nur 38 Prozent (2005)/ 54% (2022), dagegen 100 Prozent in Norwegen oder Australien. Foto: Cradle of Humankind, Johannesburg.

Ntokozos Tochter ist so gut, dass sie sofort eine Klasse übersprang. Trotzdem bangen die Eltern, ob ihre Kinder gute Zeugnisse bekommen. Ntokozo hofft, für ihre Kinder, dass sie: „Eine sehr gute Bildung erhalten, die sie auf eine gute Zukunft vorbereitet. Außerdem möchte ich, dass meine Kinder ein bescheidenes Generationenvermögen erben, auf dem sie aufbauen können.“

„Lesen ist der Schlüssel zum Erfolg“ ist Marinas Motto, die Lehrerin an der Vreugde Voetjies Schule ist.

Ntokozo und ihr Mann würden sich gerne selbstständig machen, doch die Regierung Simbabwes schafft dafür keine Anreize. Das Risiko bleibt bei den Leuten, die etwas auf die Beine stellen wollen. Trotzdem sparen Ntokozo und Tinashe ihr Geld, um hoffentlich eines Tages in ihre Heimat zurückkehren zu können.

Ntokozo wünscht sich: „Grundlegende Unterstützung und Ressourcen, damit ich ein tragfähiges, einkommensschaffendes Projekt aufbauen kann, um meine Familie zu versorgen und einen positiven Einfluss auf andere Mütter in meiner Nachbarschaft auszuüben.“

Bis dahin können ihre Kinder sie in den Ferien nicht in Südafrika besuchen, das würde sofort wieder alle Ersparnisse aufzehren. Die Eltern fahren abwechselnd nach Simbabwe, während ihre jüngste Tochter noch bei ihnen in Südafrika lebt. Ich frage mich, wie eine Mutter es aushalten kann, ihre noch so kleinen Kinder nicht zu sehen? Sie antwortet nicht. In Tinashes Augen sehe ich Tränen, er blinzelt sie weg und zuckt mit den Schultern: „Uns geht es gut! Ich spreche Englisch, das hilft mir einen Job in Südafrika zu haben. Viele haben diese Möglichkeit nicht. Ich vermisse meine Kinder nicht allzu sehr. Ich sehe sie ja bald und die Schule ist das Wichtigste.“

Oben links, rechts & unten links, rechts: Vreugde Voetjies Schule; oben Mitte: auf Nachtsafaris sieht man Wildkatzen am besten, aber es ist kalt; Foto unten Mitte: Cradle of Humankind, Johannesburg.

Weitere Infos zur Vreugde Voetjies Schule: https://www.berluda.com/berluda-vreugdevoetjies

Spenden an die Vreugde Voetjies Schule sind über die Buffelsdrift Fundation möglich, mit dem Verwendungszweck: „Vreugde Voetjies – strictly and exclusively for school materials“. Die Foundation versucht die Schule möglichst über Sachspenden zu unterstützen. Als ich dort war hat sie Gaskatuschen zum Heizen und Kochen geliefert sowie Farbe zum Streichen der Gebäude, aber sie stellen auch Unterrichtsmaterialien und beteiligen sich an den Gehältern der Lehrer: https://www.buffelsdrift.com/de/buffelsdrift-foundation
Ansprechpartner ist Lucius Fourie, den ich persönlich kenne: lucius@buffelsdriftfoundation.org

Dies ist Teil III der Serie – noch nicht gelesen? Hier geht’s zu Teil II: Schutz der bedrohten Nashörner.

Weitere Heldengeschichten erscheinen zudem in meinem Sachbuch „Heroes of good hope“.

Lesotho Highlands – „Sei Du die Heldin! Und schütze unsere Welt.“

Ich befinde mich auf der Suche nach Helden. In den Lesotho Highlands kennen sich die Basotho damit aus. „Rea ho amohela“ heißen sie Besucher willkommen. Sie sind selbstbewusst und zurückhalten, freundlich und aufgeschlossen. Wir haben Winter mit nächtlichen Minusgraden und die Menschen hüllen sich in buntgewebte Wolldecken. Häufig liegt sogar Schnee und bis zu minus15 Grad sind keine Seltenheit.

„REA HO AMOHELA“

Willkommen!

Die Lesotho Highlands liegen auf 1000 bis 2000 Metern, der höchste Gipfel auf rund 3000. Die Basotho-Decken bilden nicht nur ein praktisches Kleidungsstück, sondern sind Symbol für Reichtum, sie sind feuerfest und die Frauen tragen sie um die Hüfte gebunden, bis sie ihr erstes Kind empfangen. Das Motto der Basotho lautet: „Dintho tsohle di kgutlela mobung“ – Alle Dinge kehren zur Erde zurück.

Das Angebot an Wanderwegen, auch für Mehrtagestouren und die Möglichkeiten zu Ausritten ist fantastisch in den Bosotho Highlands! Kurz vor Dunkelheit ereignet sich ein magisches Schauspiel: Die zerklüfteten Sandsteinformationen leuchten golden im Licht der untergehenden Sonne, dann verfärben sie sich über Rot nach Violett. Auf einem Meer aus mintgrünem Gras stehen Zebras und grasen davor. Die Bosotho sagen: „Diphula tsena di na le diphiri.“ – Die Täler enthalten Geheimnisse.

„DIPHULA TSENA DI NA LE DIPHIRI.“

Die Täler enthalten Geheimnisse.

Wir sehen auch Paviane, Antilopen, Bless- und Bleichböcke sowie Kapgeier. Für diese Vögel ist es jedoch von Nachteil, dass sie als Helden angesehen werden. Die traditionelle afrikanische Kultur verwendet Geierköpfe zum Wahrsagen und rottete den Kapgeier fast aus. Außerdem führten vergiftete Kadaver, Strommasten und verringerter Lebensraum zu Verlusten. Seit 2015 gilt der Kapgeier daher als stark gefährdet, weltweit gibt es vermutlich nur noch knapp 5000 Paare. Der Kapgeier nistet auf Felsen und legt pro Brutsaison nur ein Ei. Die Legenden der Basotho berichten: „Nonyana, ha e puruma, e foka mobu masimong.“ Ein schreiender Vogel, bringt Erde über die Felder.

„NONYANA, HA E PURUMA, E FOKA MOBU MASIONG.“
Ein schreiender Vogel, bringt Erde über die Felder.

Foto: Kristoff Kühne

Bei den Basotho wohnte einst ein Monster, das so fürchterlich und grauenerregend war, so gefräßig und unersättlich, so riesig und allgegenwärtig, dass es nur ein wahrer Held bezwingen konnte. Die Männer und Frauen, die in den Bergen wohnen, finden seit tausenden von Jahren versteinerte Fußabdrücke, Eier, Knochen und Embryonen des Giganten, ihre Sagen erzählen davon. „Dipale tsa rona di ngotswe majweng“, berichten die Basotho: Unsere Geschichten sind in Stein geschrieben.

Der einstige Tyrann maß drei bis sechs Meter, er hatte messerscharfe Zähne, einen langen Hals sowie Schwanz, sein Körper war zylinderförmig und er wog 12 Tonnen: kgo dumo dumo – ein pflanzenfressender Dinosaurier. Er stellte sich auf seine Hinterbeine um Bäume zu fressen. Die Legenden der Basotho beschreiben: „Ho na le kgotso hara dibatana ha noke e tletse.“ Die Monster sind friedlich, wenn die Flüsse gefüllt sind. 

„HO NA LE KGOTSO HARA DIBATANA HA NOKE E TLETSE.“
Die Monster sind friedlich, wenn die Flüsse gefüllt sind. 

Foto: Bjarne Kühne

Der Sage nach kommt ein Held um es mit allen Dinosauriern aufzunehmen. Erfolgreich besiegte er die großen Tiere, seitdem sind sie ausgestorben. „Lefatshe lea thothomela ha ke hata“, berichten die Legenden: Die Erde bebt unter meinen Füßen.

Auch die Buren und Engländer drangen im 19. Jahrhundert ins Reich der Basotho ein. Der Held Moshoeshoe vereinte die verschiedenen Völker und schuf ein mächtiges Königreich mit 150 000 Einwohnern, das sich wehrte. Es handelte direkt mit der Regierung Großbritanniens, in London Schutzverträge aus und fiel somit nicht an Südafrika und wurde damit auch nicht der Apartheit unterstellt. 1966 erhielt Lesotho seine vollständige Unabhängigkeit. Dennoch gab es immer wieder zahlreiche Unruhen. Die Basotho finden Frieden in dem Glauben: „Bohlale ba serapa bo sireleditswe ke sefate seholo.“ Das Geheimnis des Gartens ist beschützt durch den großen Baum.

„BOHLALE BA SERAPA BO SIRELEDITSWE KE SEFATE SEHOLO.“
Das Geheimnis des Gartens ist beschützt durch den großen Baum.

Heute wissen die Forscher, dass es mit der Veränderung des Klimas zum Aussterben der Dinosaurier kam. Aktuell gibt es wieder einen Klimawandel. Eine alte Bosotho fordert auf: „Sei Du die Heldin! Und schütze unsere Welt.“

„MAJWA KE MASAPO A LEFATSHE.“

Steine sind die Knochen der Erde.

Weiter geht die Reise in Teil II: Portrait der Rangerin Sisi an der Botswana-Grenze.

Weitere Heldengeschichten erscheinen zudem in meinem Sachbuch „Heroes of good hope“.